дерево сефирот и клипот

www.liveinternet.ru/users/karinalin/post1299072...

lizi-black.com/taro-i-kabbala/o-dreve-smerti/

@темы: Ведьмин Дом, архаика и символизм

---

Когда вы способны заставить событие произойти, когда вы строите, творите или вершите – тем самым вы работаете с символом или энергией Земли.

@темы: Ведьмин Дом, архаика и символизм, Ведьмин быт (артефакты, ритуалы), Взгляд старого шамана

---

чайная культура Кореи

Чайная культура Кореи

Чайная культура Кореи имеет долгую историю. В «Исторических записках Трех царств» («Самгук саги»), написанных по приказу короля в 1145 году в эпоху династии Корё (918-1392 г.г.) есть записи о том, что культура чаепития в Корее получила распространение еще в годы правления королевы Сондок (632-647 гг.), 27-ой правительницы королевства Сила, посланник Ким Дэ Рём по приказу короля привез из танского Китая семена чая, которые король велел посадить на теплом южном склоне горы Чирисан. Здесь до сегодняшнего дня растут дикие сорта чая.

До «Самгук саги» существовали более древние летописи, но все они были уничтожены пожарами во время многочисленных нашествий на корейскую территорию. И хотя эти исторические записи не сохранились, мы уверены, что чайная культура Кореи началась задолго до времени написания «Самгук саги».

Есть сведения о том, что в 1 веке нашей эр индийская принцесса из царства Аёдиа со своими родственниками некоторое время жила в провинции Сычуань (Китай), а затем на корабле приплыла в корейское королевство Кая и привезла с собой чай (48г.) Прицесса стала супругой основателя Кая Ким Суро и получила имя королевы Хо Хван Ок.

Чайная культура Кореи, которая была введена в королевском дворце, вскоре получила распространение и среди простых людей. Исторические документы сообщают, что в дни праздников урожая, Нового года люди заваривали чай и подносили его своим предкам во время поминальных церемоний. Этот обряд получил название «чхаре», что означает «чайный ритуал». Традиция сохраняется и до сегодняшнего дня.

Чайная культура в Корее пустила глубокие корни и развивалась в стране до периода правления династии Чосон, когда начались мрачные времена в колониального правления Японии (1910-1945 гг.) и в течение этого периода произошел некоторый упадок чайной культуры. Но благодаря буддийским монахам, чайная культура сохранилась в монастырях, спрятанных далеко в горах.

В наше время возрождение чайной культуры стало возможным благодаря упорному труду монаха Хёдана (Чхэ Бом Суль), который на протяжении нескольких десятилетний выращивал чайные деревья и изготавливал чай.

Благодаря монаху Хёдану и его ученикам многие корейцы в наши дни продолжают практиковать чайную церемонию с целью очищения души и разума, обретения душевного спокойствия.

Корейский чай отличается от китайских и японских сортов чая своим уникальным вкусом, цветом и ароматом. Сегодня традиционная чайная церемония «Чхадо», которая совершается в сопровождении корейской традиционной музыки, стала новым жанром искусства.

Чай известен как благородное растение. Он является не просто напитком, утоляющим жажду, т.к. в нем есть много веществ, которые благотворно влияют на физическое и душевное здоровье человека.

Материалы предоставлены Центром корейской чайной культуры «Паньяро Чхадо» через Центр корейской культуры в Москве.

@темы: Чай

---

«Блэк а́йвори» (англ. black ivory — чёрная слоновая кость или чёрный бивень) — сорт кофе, производимый из зерен арабики, пропущенных через пищеварительный тракт слонов.

Производится в Таиланде и является самым дорогим сортом кофе в мире (1100 долларов США за один килограмм).

Переработка

По способу обработки «блэк айвори» сходен с маркой кофе «Копи Лювак», которая также позиционируется как элитная. Обработка кофейных зёрен в пищеварительном тракте связана с тем, что после попадания в желудок слона его желудочная кислота разрушает белок, заставляющий кофе горчить.

В итоге, по мнению дегустаторов, получается мягкий напиток без обычной для кофе горечи.
Слон переваривает зерна в период времени от 15 до 30 часов вместе со своей обычной пищей — бананами, сахарным тростником и прочими компонентами слоновьего вегетарианского рациона. Во время переваривания зёрна пропитываются землистым и фруктовым запахом, проходя процесс естественной ферментации.

Чтобы получить один килограмм «блэк айвори», необходимо скормить слону 33 килограмма свежих кофейных ягод. Большая часть зёрен пережевывается, разламывается или теряется в высокой траве уже после испражнения.

После испражнения жены слоновьих погонщиков собирают навоз, разминают его и достают из него кофе. Ягоды тщательно промывают и извлекают из них кофейные зерна, которые впоследствии отправляются для сушки в Бангкок.

Цена и продажа.
Данный сорт кофе предлагается в четырёх отелях сети Anantara на Мальдивах и на курорте Anantara Golden Triangle, расположенном в заповеднике на границе трех государств — Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Цена килограмма составляет 1100 долларов. Чтобы продемонстрировать свежесть продукта и привлечь новых покупателей, зерна кофе вручную перемалываются перед клиентом и затем варятся. Цена одной чашки кофе достигает 50 долларов.

Благотворительность.
Восемь процентов доходов от продаж направляются в Азиатский фонд слонов, обеспечивая слонам ветеринарную помощь и закупку необходимых медикаментов. На данный момент фонд смог спасти 30 уличных слонов и дать работу погонщикам и их семьям. В будущем на средства от реализации сорта «Чёрного бивня» и других благотворительных источников в Таиланде построят новую лабораторию.

@темы: кофе

---

Лун Цзин

Родина Лун Цзина – провинция Чжэцзян на восточном побережье Китая, её столицей является не очень крупный (по китайским меркам – 3,5 млн городского населения и 6,5 агломерация в целом) город Ханчжоу, очень живописный, существует даже пословица, которую переводят, по моему ощущению, немного на арабский манер: «На небе есть рай, а на земле есть Сучжоу и Ханчжоу». И немалый вклад в красоту и славу Ханчжоу вносит Си Ху, Западное Озеро. Окружённое горами, некогда оно располагалось к западу от города, теперь же Ханчжоу вырос и практически окружил озеро, неподалёку от которого и расположены плантации Лун Цзина, полное название которого так и звучит – Си Ху Лун Цзин, Колодец Дракона с Западного Озера. Большая редкость, когда чай такого уровня выращивается в непосредственной близости от мегаполиса: Ханчжоу и Лун Цзин находятся, можно сказать, в пределах досягаемости взгляда. Что же касается названия сорта, то происходит оно от названия небольшой местной деревушки, а оно — от источника. По разным версиям, то ли, когда его обустраивали, нашли камень, похожий на голову дракона, то ли вода в нём была всегда необыкновенно холодна, и в ней видны были узоры, напоминавшие не то чешую, не то очертания дракона, то ли в нём и в самом деле жил дракон. В самой известной легенде о происхождении чая Лун Цзин, однако, никакие драконы не упоминаются. Согласно ей, в этой деревне жила бедная старая женщина, у которой ничего не было, кроме нескольких чайных кустов, но чаем с них она щедро угощала односельчан. И как-то под новый год в её дом постучался подозрительный незнакомец. Он удивился ее бедности – как же так, мол, ведь у тебя во дворе настоящее сокровище. А во дворе ничего не было, кроме старой каменной ступки, в которой валялся мусор. Женщина решила, что гость насмехается и сказала, что если ему так нравится это сокровище, пускай забирает. Просто так не заберу, ответил незнакомец, а купить – куплю, если ты не против. И пошёл поискать кого-нибудь, чтобы помогли ему унести ступку. Женщине тем временем стало неудобно продавать такую грязную вещь, она вынула мусор и зарыла его под чайными кустами, ополоснула ступку и выплеснула помои тоже под кусты. Вернувшийся покупатель закричал: «Что ты сделала с сокровищем?! Теперь вся его сила перешла в чайные кусты!», махнул рукой и ушёл, и снег тут же замёл его следы, будто и не было. А кусты, понятное дело, по весне дали необыкновенный урожай. Иногда говорят, что Лун Цзин известен ещё с эпохи Тан и упоминается в «Чайном Каноне» Лу Юя. Лично я таких упоминаний не нашёл, да и делали чай в эпоху Тан обычно совсем не так, как делают нынешний Лун Цзин. Скорее уж, можно говорить о том, что уже тогда был известен чай из этих мест. Буддийские монастыри, расположенные здесь – Верхний Тянь Чжу, Нижний Тянь Чжу и Линь Инь – делали чай, называвшийся просто по месту произрастания, но при этом очень красиво: чай из Сяньлиньдун, Пещеры Ароматного Леса, из Баоюньдун, Пещеры Драгоценного Облака, и из Байюньфэн, Пика Белых Облаков. Настоящая музыка! И все эти чаи уже тогда входили в число императорских. Говорят, что Лун Цзин воспевал в стихах великий сунский поэт Су Дунпо. Про озеро Си Ху и про чай он точно писал, но, честно говоря, не всегда можно понять, какой именно чай послужил источником его вдохновения… А вот в текстах эпохи Мин название Лун Цзин, а также Лун Хун (что можно перевести как Драконий Омут) встречается неоднократно. Но восхождение Лун Цзина к вершинам славы связано с цинскими императорами – дедом Канси и внуком Цяньлуном, большими любителями чая. При Канси, по некоторым данным, Лун Цзин уже под собственным названием был внесён в реестр гун ча, чаёв, поставляемых к императорскому двору, а Цяньлун собственноручно заложил сад около Си Ху, посадив 18 кустов Лун Цзина. По другой версии, он просто повелел обнести забором кусты, чай с которых так его впечатлил. Есть легенда о том, что Лун Цзин помог исцелить мать Цяньлуна, вдовствующую императрицу Сяошеньсянь, которую он очень любил и почитал – но, с другой стороны, покажите мне знаменитый чай, который бы не вылечил какого-нибудь императора мать))) Кстати, Канси открыл Би Ло Чунь, а Цяньлун сделал императорским чаем Те Гуаньинь, так что эта троица, два зелёных и улун, как какие-нибудь бессмертные эльфы, возглавляют пантеон китайских чаёв вот уже третий век. Не отстал от императоров династии Айсиньгёро и председатель КПК Мао Цзе Дун. Он очень любил Лун Цзин, в отличие от Те Гуаньинь, которую терпеть не мог, и, говорят, даже собирал его своими руками. И вроде бы даже сохранилось то самое дерево, которого касались руки Великого Кормчего. Его отсадили отдельно и теперь водят к нему туристов. Не знаю, способно ли растение Лун Цзина прожить более полувека, но так говорят. Не раз Лун Цзину приходилось играть роль государственного подарка. В общем, Лун Цзин – чай с долгой и славной историей, поэты, императоры и коммунисты сменяли друг друга, а он оставался. В чём же его необыкновенность? Большинство зелёных чаёв после подвяливания прогреваются, чтобы инактивировать ферменты, предотвратить окисление и устранить излишнюю горечь, это называется «убийство зелени», шацин. Несколько минут помешивания в раскалённом котле, или вращения в раскалённом барабане, или прогрева над углями – и готово. А потом такой фиксированный чай можно спокойно сминать и придавать ему требуемую форму. А у традиционного Лун Цзина сминание и формовка производятся одновременно с прогревом. А это совсем другое дело! Только задумайтесь, насколько это сложнее. Во-первых, чай нужно не просто помешивать, и не просто прижимать его к стенкам котла. Необходима правильная последовательность движений, в которой только основных – десять: протряхивание, набрасывание, прихватывание, придавливание, бросание, захватывание, толкание, защипывание, прижимание и полировка. Они должны чередоваться в определенном порядке, и каждое из них выполняется строго определённым способом. Только при этих условиях чай приобретает правильную форму, правильный аромат и правильный вкус. И всё это делается руками в горячем котле! Во-вторых, лист в котле непрерывно теряет влагу, и мастеру необходимо соотносить свои движения с этим процессом. Формовка должна быть завершена к моменту, когда чай будет полностью высушен, ни раньше, ни позже. Весь этот процесс проводится в два этапа, в двух разных котлах, сперва 12-15 минут в «незрелом котле» цинго, который слегка смазан маслом (то есть Лун Цзин жарится в буквальном смысле), потом перерыв примерно на час, так называемое «возвращение влаги», и затем ещё 20-25 минут в «зрелом», или «блестящем котле» хуэйго. То есть, не помешивание минут 10, а сорокаминутный танец из десяти отточенных движений. Таким образом, Лун Цзин в сравнении с большинством зелёных чаёв — как выступление фигуриста в сравнении с переходом из кухни в спальню. Но и это ещё не всё. Для такой обработки сырьё должно быть предельно однородным, поэтому перед прогревом оно сортируется по размеру, и температура котла, движения и т.д. будут разными для разных порций. Оно и подготовлено должно быть очень тщательно. Завяливание Лун Цзина продолжается дольше обычного – до 8-10 часов и более. Разумеется, вся масса копеечных «Лун Цзинов», годящихся в лучшем случае только на кухню, делается с большим или меньшим упрощением технологии. Ещё и поэтому для Лун Цзина географический фактор приобретает особое значение. Учиться делать Лун Цзин нужно полжизни, и важно, сделан ли чай в регионе, где чаеводы обладают требуемыми навыками и желанием их применять, или где-то в другом месте. С точки зрения географии, насчитывается до пяти видов традиционного, «того самого» Лун Цзина: львиный, сливовый, драконий, облачный и тигриный. Львиный – с Ши Фэн, Львиного Пика, его аромат чистый, острый, очень долгий, он считается наилучшим. Сливовый – из Мэй Цзя У, Деревни Сливовых Садов, он самый красивый внешне – ярко-зелёный и блестящий. Облачный происходит из деревни Юньци и похож на сливовый, а драконий, который делают между деревней Лун Цзин и горой Вэн Цзя – на львиный. Тигриный Лун Цзин родом из окрестностей источника Ху Пао, название которого переводят по-разному: то ли это Бегущие Тигры, то ли Присевшие, то ли Роющие Землю. Мао Цзе Дуну приписывают утверждение, что вкус настоящего Лун Цзина можно познать, только приготовив его на воде из источника Ху Пао. В целом, сформировались как бы три стиля – Ши Фэн, Мэй Цзя У и собственно Си Ху Лун Цзин, который нежнее, но с более слабым ароматом. Однако, словосочетание «Си Ху Лун Цзин» неоднозначно – так могут называть весь Лун Цзин из-под Ханчжоу совокупно, чтобы отделить его от Лун Цзина из других районов провинции Чжэцзян и из других провинций. Наконец, так могут называть и весь Лун Цзин вообще, точно так же, как Чжэн Шань Сяо Чжуном часто называют не только традиционный высокогорный уишаньский чай, но и любой сяочжун вообще. Поэтому название «Си Ху Лун Цзин», встреченное в российском магазине, увы, не является гарантией качества. А вот Ши Фэн и Мэй Цзя У – это серьёзная заявка. Кроме того, Си Ху Лун Цзином могут также обозначать Лун Цзин из традиционного сырья, в отличие от современного Бай Ча Лун Цзина, Лун Цзина с Белым Листом, который, как считается, является гибридом обычных кустов с белолистными, из сырья с которых делают чай Аньцзи Бай Ча. Обрабатывается высококлассный Бай Ча Лун Цзин по правильной технологии, но разница в сырье даёт о себе знать: Бай Ча Лун Цзин светлее, нежнее, ему недостаёт характерных «жареных» нот. Впрочем, ценен Лун Цзин не ими, а скрытыми под ними оттенками орхидей и бобовых цветов – одним из его названий как раз и было До Хуа Сян, Аромат бобовых цветов. Надо сказать, что к альтернативным Лун Цзинам не стоит относиться заведомо пренебрежительно. Во-первых, среди них есть весьма достойные, которые никто и не пытается выдать за Си Ху Лун Цзин – например, сычуаньский Эмэй Шань Лун Цзин и тайваньский Сан Ся Лун Цзин. У них свой собственный характер, отчасти они похожи на Лун Цзин с берегов Си Ху, но многим и отличаются. Эмэйшаньский вариант мельче, с пронзительным ароматом свежескошенной травы, слегка напоминает Чжу Е Цин; тайваньский – с более узкими и острыми чаинками и более нежным ароматом со сливочными оттенками. Есть даже российский Лун Цзин – Хризолит рассказывал, что один из чаёв Андрея Кульяна из деревни Варваровка неподалёку от Дагомыса, который тот условно называет «жёлтым», настолько похож на Лун Цзин, что китайцы, которых Хризолит им угощал, не могли поверить, что этот чай не из Чжэцзяна. Во-вторых, при интенсивном чаеводстве истощение почв начинает заметно сказываться на вкусе, что заставляет осваивать новые территории не ради экспериментов или подделок, а, наоборот, в попытках воссоздать тот самый вкус, как раньше. В этом году, например, благодаря Василию Лебедеву нам довелось попробовать отличный Лун Цзин из незнакомой нам до этого деревни У Ню, Чёрной Коровы. В статьях и постах о Лун Цзине часто можно встретить упоминания о том, что Лун Цзин разделяют на категории и сорта в смысле уровней качества, и что их насчитывается от 13 до 36. Возможно, в Китае это и актуально, но для российских любителей чая эта информация вряд ли представляет ценность. Как бы он ни был промаркирован – «высший сорт», «премиум», «эксклюзив» и т.д. – это ничего не определяет и не гарантирует, надо пробовать и разбираться самому. По своим свойствам Лун Цзин выделяется среди большинства прочих зелёных чаёв. Благодаря глубокому прогреву он лучше и дольше хранится. В нём много золотистых, оливковых, бежевых оттенков, если для других сортов это нехорошо и свидетельствует о низком качестве, то Лун Цзин, наоборот, должен быть именно таким. Он полностью лишён ворса – ворс сгорает и опадает при прожаривании. Он не боится жёсткого обращения и прекрасно варится на открытом огне. Иногда говорят, что Лун Цзин – лидер по содержанию эпигаллокатехингаллата, мощного чайного антиоксиданта.

Источник: www.tea-terra.ru/2015/05/21/21489/

@темы: Чай

---

Тай Пин

На северных отрогах гор Хуаншань делают ещё один знаменитый аньхойский зелёный чай – Тайпин Хоу Куй. Его название переводят либо как Обезьяний Главарь (или предводитель) из Тайпина, или, точнее, из Хоукэна, либо как Главарь Длинных Лезвий. Первое – это буквальный перевод, а второе более адекватно по смыслу. Слово «тайпин» обычно ассоциируется с восстанием XIX века, но в данном случае это просто название уезда, откуда родом этот чай, сейчас, правда, административное деление изменилось, и такого уезда больше нет. Но кое-какая связь тут есть: Тай Пин дословно означает «великий мир» или «великое спокойствие», и это, как ни странно, было девизом повстанцев в той крестьянской войне. Одним из имён создателя этого сорта было Куй, а жил он в селе около Хоукэна, «Обезьяньего Урочища». То есть, на самом деле название чая означает просто чай Куя из Хоукэна, что в Тайпине. В этих местах ещё до начала династии Мин производили чай особенной формы – цзяньча, чай-лезвие. Местный чай отличается большой скоростью роста молодых побегов, листья вырастают до 5 см и более за считанные дни, оставаясь при этом нежными и пригодными для производства высококлассного чая. В 1900-м году этот самый Куй, а точнее, Ван Лао Эр по прозванию Куй Чэн стал делать традиционный чай из самого отборного сырья, и он быстро завоевал известность вплоть до международной. Тайпин Хоу Куй – обладатель множества громких титулов: и «император зелёных чаёв», и «экспортный чай №1», и даже «чай, который должны попробовать все люди» — так его назвали на Всемирной выставке в Сан-Франциско в 1912 году. Тайпин Хоу Куй – наверно, самый узнаваемый чай, уж его-то точно невозможно спутать ни с чем. Разве что с другими аньхойскими цзяньча – Хоу Куй среди них наивысший, и кроме него, насчитывается ещё 8 градаций, но они гораздо менее известны. Он представляет собой длинные, до 10 см и более, тончайшие, прозрачные плоские ленты изумрудно-зелёного цвета. Поэтичные китайцы называют это «лесом пик и мечей», а прозаичные русские часто обзывают его «зелёной лапшой». Собирают его позже, чем другие зелёные чаи экстра-класса. Два классических периода сбора приходятся на начало сезона Гу Юй, Хлебных Дождей, то есть в районе 20 апреля, и на начало следующего сезона, Ли Ся, Наступление Лета, то есть 5 мая, с небольшим перерывом между ними. Такова специфика местного климата. Собирают почку с двумя длинными листьями, говорят «одна пика – два ножа», или с тремя – побег должен быть достаточно длинным. К выбору сырья подходят очень тщательно, существует длинный перечень правил, что собирать, а что – нет. После сбора всё сырьё раскладывают и сортируют флеши по форме и длине. Тайпин Хоу Куй – это чай, в котором каждую чаинку брали, пристально рассматривали и клали отдельно от других. Шацин, фиксацию зелени, проводят в котле, и уже в процессе этого начинается формирование полосок. Затем – сушка в несколько этапов на ситах с постепенно понижающейся температурой, во время сушки чай сначала прохлопывают, распластывая листья, а затем ещё и заворачивают в ткань и придавливают, так что на готовом чае обычно видна сеточка от ткани. Финальную сушку проводят снова в котле, а потом ещё горячий чай перекладывают листьями особого низкорослого бамбука, индокаламуса, считается, что это играет важную роль в создании тонкого и долгого аромата Хоу Куя. У местных чаеводов есть грубоватая поговорка: «чай – трава, бамбук – вот сокровище!» Приготовление Тайпин Хоу Куя представляет определённую сложность просто из-за его формы – пока он сухой, он не помещается толком ни в чайник, ни в самую большую гайвань. А вот к условиям заваривания он нетребователен – хороший Хоу Куй не горчит даже при длительной экспозиции. У него нежный, тёплый орхидеевый аромат и совершенно особенное настроение, задумчивое и немного грустное, в нём есть что-то от сожаления о том, что ни один, даже самый прекрасный миг, не повторяется дважды, и от кристальной ясности восприятия, которая всегда печальна. Но это очень тонкий слой, чтобы его заметить, нужно быть внутри очень расслабленным, свободным и тихим, и эта тонкость, едва-уловимость характерна для всех аньхойских зелёных чаёв, для каждого – со своим оттенком. Но встречается и другой Тайпин Хоу Куй, с гораздо более короткими и узкими чаинками. Лет 10 назад в российских чайных клубах он встречался часто, и мне не так-то легко было привыкнуть потом к традиционной «лапше». Сейчас такой мелколистный Тайпин называют обычно дикорастущим, и делают его раньше традиционного.

Источник: www.tea-terra.ru/2015/06/03/21648/#more-21648

@темы: Чай

---

4 альтернативных способа заваривания кофе.

Кемекс

Кофеварка кемекс была изобретена учёным-химиком Питером Шлюбомом в 1941 году, он хотел делать вкусный кофе в своей лаборатории. Основой послужили колба Эрленмайера и обычная лабораторная воронка из стекла, соединённые ободком из дерева и кожи. За счёт своей привлекательной формы кемекс был признан выдающимся предметом американского дизайна и с 1944-го выставляется в Нью-Йоркском музее современного искусства.

Приготовление

Положить в кемекс сложенный конусом фильтр. Смочить его горячей водой, чтобы он плотно прилип к стеклу (вода также прогреет саму воронку, после чего её лучше вылить).

Засыпать в воронку 25 граммов кофе, залить его 30–50 миллилитрами воды (температура 88–93 °С) и подождать 30 секунд. Затем тонкой струёй от края к центру залить в кемекс оставшуюся воду. Это стоит делать очень медленно, в течение 3,5–4 минут. Важно не попадать струёй на фильтр. Затем фильтр с кофе нужно вынуть, а кофе — перелить в чашку.



Аэропресс

Устройство аэропресс для быстрого приготовления кофе сконструировал инженер и преподаватель Стэнфордского университета Алан Адлер в 2005 году. Способ немного похож на френч-пресс, но благодаря бумажному фильтру напиток получается очень светлым и чистым, без взвеси. Из всех альтернативных инструментов заваривания аэропресс — самый практичный, его вполне можно взять с собой в поход.

Приготовление

Дно цилиндра от аэропресса закрыть перфорированной крышкой и поместить внутрь него специальный фильтр ворсинками кверху. Засыпать в цилиндр кофе через воронку и поставить конструкцию на чашку. Залить в цилиндр горячую воду (температура 88–94 °С) и размешать кофе лопаткой.

Оставить кофе завариваться примерно на 60 секунд. Заменить воронку на поршень, нажимать на поршень в течение 30 секунд, «продавливая» воду сквозь кофе и фильтр. Кофейная гуща остаётся на фильтре, кофе оказывается в чашке.


Харио

Этот метод ведёт своё начало с 1908 года и имеет японские корни. Его ещё называют пуровер, от английского pour over — «лить сверху». Поскольку процесс заваривания похож на ритуал, схожий с чайной церемонией, его также часто называют кофейной церемонией.

Метод похож на кемекс. Главное отличие — у воронки есть специальные желобки для того, чтобы в процессе заваривания активно участвовал воздух. За счёт этого многие сорта кофе получаются более ароматными. Помол должен быть чуть мельче, чем при использовании кемекса.

Приготовление

Поместить фильтр в воронку, смочить его небольшим количеством горячей воды. Эта же вода прогреет воронку. Засыпать внутрь кофе, приподнять фильтр и установить так, чтобы он не плотно прилипал к воронке, а касался только её выпуклых частей. Налить 30 мл воды (температура 90–95 °С), тем самым смочив кофе, и подождать 30 секунд.

Постепенно влить всю остальную воду от края к центру, процесс должен занять 3–3,5 минуты.


Сифон

Способ приготовления, заключающийся в том, что горячая вода проходит через кофе под давлением, придумали в XIX веке. Патент на устройство, напоминающее современные сифоны, был получен в 1841 году некой мадам Васьё. Благодаря зрелищности этого способа он быстро распространился в Европе, а первый сифон стал прототипом для целого семейства кофемашин.

Приготовление

В нижней колбе прогреть воду до 90–92 градусов. Затем закрыть её верхней колбой и ждать, пока она не заполнится водой из нижней.

Совет: Очень важно перед началом приготовления кофе в сифоне правильно закрепить фильтр. Делается это с помощью пружины, которая плотно прижимает фильтр к верхней колбе. Пружина, в свою очередь, фиксируется в натянутом положении c помощью специального крючка, который цепляется за край соединительной трубки.

Рецепты шефов: 4 альтернативных способа заваривания кофе. Изображение №13.

Подождать 2 минуты, засыпать кофе в верхнюю колбу и перемешивать его с водой в течение 30 секунд (меняя степень помола, можно варьировать время заваривания). Выключить горелку – после этого кофе постепенно отфильтровывается вниз. Гуща остаётся в верхней колбе.



Все способы, которые здесь описаны, называются низкотехнологичными. Большинство из них придуманы уже очень давно, но особенно популярными стали буквально в последние пять лет. Это связано с тем, что на кофейном рынке стало больше хорошего кофе — обжарщики ищут новые вкусы, общаются с фермерами, отслеживают путь кофе с того момента, когда происходит посадка дерева. Людям стало интересно раскрывать вкус зёрен разными методами. При этом нужно понимать, что альтернативные методы заваривания не дают нам нового вкуса: у каждого кофе есть свои определённые характеристики, но в зависимости от способа заваривания те или иные из них могут раскрываться более ярко. Это может быть плотность, аромат, сладость, кислотность.

Для приготовления лучше использовать моносорт, а не смесь. Получится так называемый чёрный кофе.

@темы: кофе

---

Хорошо, когда утро в девять. Нет, в десять еще прекрасней, а в одиннадцать — уже разврат. К разврату кофе должно подавать в постель, на таком деревянном подносике, и чтобы кофейник и сливочник серебряные, а чашечка прозрачного фарфора, а в сухарнице под салфеточкой нечто благоуханное, похрустывающее и пышное, присыпанное корицей и ванильным сахаром. «Не желаете ли кофию, душечка» — «С удовольствием, любезный друг мой!» И никакого тебе «кофе — черная смерть, сливки — белая, сахар — сладкая и ис-ка-жа-ю-щая вкус!»
(с) Макс Фрай

Объявление:
— Вы любите, чтобы утром Вам приносили кофе в постель, но Вы одиноки?
— Бригада опытных грузчиков доставит Вас вместе с кроватью в любое кафе нашего города.

– Горький, – подумал я, – очень горький кофе. В нем три ложки сахара, а кофе все равно горький.
– Просто ты его пьешь один, – услышал я чей-то голос, хотя рядом никого не было.
Д.Гринберг

@темы: кофе, цитаты

---

чайные состязания

В свете неуклонного разворачивания чайной истории в виде скатерти-самобранки, будоражащей темой является вопрос о чайных состязаниях в Поднебесной. Краем уха любой из нас слышал, что такие соревнования проводятся в Китае с древних времен.

Начало чайным состязаниям было положено ещё в династию Тан, а расцвет их настал уже при Сун, что неудивительно, так как Сунские императоры были известны как большие любители чая. Во времена Тан такие состязания проводились по весне, во время сбора и обработки чайного листа. Они проводились, кстати, на территории нынешней Фуцзяни. Называли их грозно и красиво: "Война Мин".

С новым витком чайной культуры (с появлением порошкового чая) и распространением привычки употреблять напиток с особым изяществом традиция чайных состязаний только укрепилась. Сами соревнования усложнились, теперь уже оценивались чайные листья, вода, посуда. Сам конкурс проходил пышно, а чтобы стать победителем нужно было отличиться на всех этапах, их было от трех до семи. Сие занятие было делом благородным и принять участие в таком турнире не гнушались и высокопоставленные особы. Для порошкового чая отдельно оценивалось умение взбить крепкую, пышную пену. Также проходили турниры по росписи на пене Феньча (или же водяной каллиграфии, или же чайного театра) - умению писать стихи или изображать картины на взбитой чайной пене. Все это чайное благоденствие длилось ровно до пришествия монгольских войск, с набегами которых чайное искусство было подзабыто. В эпоху Мин стали заваривать листовой чай, что привело к новой форме церемонии, а состязания на время остались в прошлом.

Лишь в конце 19 века происходит своеобразное возвращение соревнований в чайную культуру. Поначалу такие состязания происходили в рамках различных международных выставок и конкурсов. Здесь речь, конечно, в основном шла о самом чае, как продукте, его качестве, а также о производителях чая, большая часть внимания отдавалась фирмам, фабрикам, брендам.
Однако, такие события имеют большее культурное значение, чем поначалу может показаться - они передают чай массам, а в производителе стимулируют желание обогатить чайную культуру, пускай даже и из коммерческих соображений. Так выявляются потенциально сильные и популярные чаи, интересные подходы к оформлению чая и его подаче.

В 21 веке чайные соревнования в Китае стали целой индустрией. В течение года проходит огромное количество всевозможных конкурсов, состязаний и турниров. Их можно классифицировать следующим образом: местечковые (уездные) соревнования, состязания на уровне провинции, на уровне страны и международные. Цели могут быть разные - раскрутка бренда или места, возрождение, укрепление культурной традиции (не исключено, что с целью привлечения туристов), вовлечение молодежи в чайную культуру, демонстрация продукции, просвещение, определение новейших тенденций, выявление лучших "игроков чая"современности, привлечение покупателей и так далее. Нередко все перемешано в одном флаконе.

Возрождение чайных соревнований произошло на Тайване в 1976 году. Целью было определение лучшего чая (из местных улунов), привлечение инвестиций, распространение культурных аспектов пробования чая. Побочным и очень важным эффектом явилось сохранение высокого уровня чаев в целом, поскольку принять участие в конкурсе могут только лучшие. Постоянный дотошный отбор конкурсантов - то самое сито качества, через которое сложно пройти будучи слабеньким замухрышкой. Сами же соревнования на острове очень многообразны и интересны. Например, есть конкурсы на звание лучшим среди конкретных чаев - конкурс "Восточной красавицы", "Дун Дина", традиционного "Те Гуаниня". Кстати, именно ассоциация фермеров Лугу и положила начало чайным конкурсам на Тайване. Таких ассоциаций множество - в каждом уезде, и у каждой свои соревнования, да у большинства по два раза в год, это не менее 30 конкурсных событий в год. Согласитесь, это немало.

Масштабы конкурсов могут сильно отличаться: от небольших, где всего несколько сотен чаев-участников, до таких, где их считают тысячами. Схема чайных конкурсов такова: администрация округа назначает комиссию, которая отбирает чай на конкурс, за время отбора 20-30% участников отсеиваются, чай, прошедший отборочный тур, делится на две части: одна уходит в пользу организаторов конкурса, другая упаковывается в конкурсные банки, а чаи-победители получают специальные печати и знаки отличия на банку - медали (золотая, серебряная и бронзовая) и цветы сливы (три, два и один цветок) и продаются с аукциона. Оценка чаев проводится вслепую, три грамма чая настаивают в 150 мл. воды в течении 6 минут. Учитываются пять критериев: внешний вид, вкус, аромат, цвет настоя, вид спитого листа. Оценивают и горячий настой и уже остывший. Только так можно увидеть все сильные и слабые стороны чая, считают тайваньские титестеры.

К восьмидесятым годам материковый Китай также стал проводить подобные состязания. Что касается последних лет, то для примера можно привести такие цифры: в прошлом (2014) году, на севере Фуцзяни проходил конкурс уишаньских чаев. Было учреждено пять номинаций со званием "лучший чай", четыре были отданы, конечно, улунам, (отдельно Да Хун Пао, Жоу Гуй, Шуй Сянь, и одна под прочие улуны: Цилань, Цидань, Телохань и т.д.) ещё одна под красные чаи. Всего на участие в соревновании подали 34 заявки на звание "лучший Да Хун Пао", 63 - "Жоу Гуй", 62 - "Шуй Сянь", 51 - остальные северофуцзяньские улуны и 22 - красные чаи УИшаня. Такие конкурсы есть в каждой чаепроизводящей провинции, практически для каждого сорта или группы чаев.

Помимо таких соревнований есть еще международные выставки, где кроме демонстрации продукта происходят соревнования между производителями чая, а также конкурсы среди мастеров по приготовлению чая. Они проходят, как правило, дважды в год: по весне и осени. В таких городах как Пекин, Гуанчжоу, Гонконг, Сямынь, Куньмин площади выставки доходят до 20000-30000 кв. метров, а количество посетителей до 40000. Обычно в последний день таких мероприятий победителям всех номинаций вручают награды.

Есть в Поднебесной и чайные соревнования совершенно иного типа. Они как раз восходят к чайному искусству времен Сун, где лучший чай дополняло умение мастера его раскрыть. И таких состязаний тоже не счесть - фактически всегда можно найти место, где они проводятся, скоро будут проходить или вот-вот прошли. Такие турниры проходят на чайных фестивалях, на различных праздниках, между учениками чайных школ и специализированных техникумов, среди мастеров определенной церемонии (сычуаньская церемония, чаочжоусская и так далее), есть и глобальные "всекитайские" состязания. К ним подходят очень серьезно.

Вот свежий пример, 28 августа в провинции Гуйчжоу прошли соревнования среди профессиональных чайных мастеров. После многочисленных отборочных туров в финал вышло 100 участников. Среди членов комиссии были заместитель генерального секретаря Ассоциации Китайского Чая Чжоу Чжи Сю, президент провинциальной академии сельскохозяйственных наук Лю Цзо И, провинциальные людских ресурсов и социального бюро, директор провинциального центра профессиональной аттестации и другие именитые директора. Первые три места занимают шесть участников: один - первое, два - второе и три - третье. Есть еще 10 премиальных мест, но только шесть лидеров получат всяческую поддержку для дальнейшего профессионального продвижения. Или вот, пример для контраста, в этом же году в Ханчжоу прошли соревнования в заваривании чая в Сунской традиции. Участники одетые в кимоно одновременно заваривали чай, растертый в порошок. Среди участников были и иностранцы и даже дети.

Каждый год в специализированных учебных заведениях также проходят различные соревнования - например, среди технологов по прогреву чая. Проходят конкурсы по оформлению и подаче чая. Такие соревнования могут проходить и среди опытных мастеров.

Всё это говорит о том, что и ныне китайский народ следует своим традициям - трансформируя и адаптируя их к современности, но все же сохраняя суть - чай во главе угла, чай как искусство, чай как социальное явление, как нить между всеми слоями общества.


Текст: Анастасия Офицерова /teatravel.ru/

@темы: Чай

---

национальные традиции и чай

Азия
Какой азиатский стол без чая. Действительно, попав за стол к киргизам, узбекам, казахам или таджиком, вы увидите, что чай является обязательным, чуть ли не самым важным атрибутом любой трапезы. Общими чертами среднеазиатского чаепития являются пиалы и особенная мебель, низкий столик (высотой сантиметров 20-25) «дастархан» или «топчан» - своего рода площадка на 4 ножках, на которую помещается дастархан или просто стелется скатерть. Само чаепитие может происходить в любых условиях, но среднеазиатская классика – эта веранда около чайханы или во дворе под грецким орехом. Питие чая, особенно зеленого, в резко континентальной Средней Азии очень функционально – в жару он холодит, в холод – согревает. Исходя из этой функциональности, обязательным атрибутом среднеазиатского чаепития является еще и халат. И конечно, неспешные разговоры.
Но некоторые способы заваривания отличаются от привычных нам и основаны они, прежде всего, на необходимости экономить воду. И вот что он из себя представляет.

Монголы предварительно растирают кирпичный чай в порошок и заливают 1-3 столовые ложки этого порошка литром холодной воды. Как только вода закипает, в нее добавляют пол литра коровьего, овечьего или верблюжьего молока, 1 столовую ложку топленого сливочного масла яка (шартос), верблюжьего или коровьего, а также 50-100 г предварительно пережаренной с маслом муки (затирухи) и половину или четверть стакана какой-либо крупы (рис, пшено). Все это еще раз доводят до кипения и готовности, причем по вкусу добавляют соль. Если крупу не кладут, то соли добавляют очень мало, а современные городские монголы вовсе не добавляют.

Калмыки обычно не растирают зеленый кирпичный чай, а кладут его кусками в котел с водой (иногда уже слегка согретой) из расчета одна горсть (50 г) на литр воды и варят до кипения, а затем прибавляют вдвое больше молока (около 2 л) и соль по вкусу. Смесь эту при постоянном помешивании кипятят 10-15 минут, а затем фильтруют через волосяное сито, причем разваренный чай отжимают. Иногда воды добавляют очень мало, всего 1-1,5 стакана, и чай варится на молоке. Кроме молока и соли, в чай кладут лавровый лист, мускатный орех и гвоздику и лишь иногда чуть-чуть сливочного масла. Как правило, пьют чай без масла, но с пшеничными сухарями из масляного теста.
Есть мнение, что такие способы заваривания возникли в кочевых племенах. Им приходилось долго путешествовать, а чай способствовал восполнению витаминов и выполнял обеззараживающую роль.

Индия
Несмотря на общеизвестное утверждение о том, что чай в Индии популяризировали английские колонисты, этот напиток был издавна известен народам, населяющим ныне Индию, Пакистан, Бангладеш и Непал. Жители глубинных районов Ассама находили пользу в употреблении листьев растущего в местных джунглях чайного дерева, которые после определённой обработки, приправленные чесноком и маслом, шли в пищу в виде некоего тонизирующего «салата».
Индия - это одна из самых "смешанных" в культурном плане стран мира. Она граничит с исламским миром (с Пакистаном) и Китаем и при этом сама обладает богатейшими и древнейшими религиозными и культурными традициями. Да еще и британская колонизация привнесла в культуру Индии элементы западной культуры. Все это привело к тому, что говорить о единой индийской чайной традиции не приходится. И тому есть несколько объяснений.
Первое. В древнейшей ведической кухне чай не употреблялся. Однако именно ведические рецепты стали несомненной основой некоторых чайных рецептов, по которым чай заваривается с большим количеством специй и употребляется с орехами и фруктами.
Второе. Значительная часть индийских чайных традиций заимствована у англичан. Индийская аристократия во многом стремилась и стремится перенимать европейский образ жизни. Это стремление, переосмысленное с позиций традиционного индийского уклада жизни, привело к появлению чайной субкультуры, которую можно назвать "рафинированной английской" - там все, как в Англии, только гораздо ответственнее и серьезнее.
Третье. В Индии развилась некоторая усредненная чайная субкультура, впитавшая в себя все, что можно впитать (назовем ее «среднеиндийской») и, одновременно с ней, существует огромное количество национальных чайных субкультур. Не стоит забывать, что по количеству населения Индия занимает второе место в мире, и народностей на ее территории проживает великое множество.
"Среднеиндийское" чаепитие подразумевает употребление крепчайшего черного чая (раз в 10 крепче, чем его привыкли заваривать в других странах) с сахаром и молоком. Такое чаепитие может происходить в любое время и по любому поводу, однако традиционно случается после пробуждения в пять часов вечера. Чай очень редко рассматривается как "запивание" для другой пищи, чаепитие чаще всего происходит, как совершенно отдельное мероприятие.
Чисто индийским - и по ареалу распространения, и по духу - является чай со специями (Масала-чай), уходящий своими корнями в уже упомянутую ведическую традицию. При этом какого-то единого рецепта такого чая не существует. Вот этим чаем как раз часто завершают прием пищи. При его приготовлении в черный чай могут добавлять какую-либо одну или несколько индийских пряностей, молоко и сахар.
Совершенно независимо от Запада, в Индии получил распространение чай со льдом, лимоном и сахаром. Его готовят следующим образом: на 300-350 мл воды кладут три чайные ложки чая, который заваривают обычным способом в течение пяти минут и остужают. Затем специальный стакан вместимостью пол-литра наполняют несколькими кубиками льда, заливают в него весь остуженный чай, добавляют сахар и пол-лимона, нарезанного дольками. Чай этот пьют чрезвычайно маленькими глотками.
В некоторых регионах Индии чай варят в кипящей воде, потом в него добавляют буйволиное молоко, после чего пьют с сахаром, предварительно процеживая. С молоком готовят чай и марахти (одна из народностей Индии) - только они обходятся вовсе без воды - чай кипятится в молоке 1-2 минуты, тоже процеживается и пьется с сахаром. Несмотря на то, что Индия - одна из крупнейших стран-производителей чая, основополагательницей традиций чаепития ее назвать нельзя.

@темы: Чай

---

Вещлист к НГ

Если вдруг вы не знаете, что мне подарить, то у меня есть несколько идей как меня порадовать))))

1.Чахе - такая замечательная специальная тарелочка, куда насыпают чай перед началом чайной церемонии, чтобы с ним знакомиться.
2. Сертификат в Золотое яблоко
3. Сертификат куда-нибудь на массаж
4. Впечатление от evo
5. курс чайной школы (хотелка, которая реально кусается по деньгам сейчас...)
6. Сертификат в икею или хофф
7. билеты в театр
8. совместный поход в какой-нибудь музей, на выставку
9. книги Дьяченко. Любые.
10. Необычный шоколад

@темы: вещлист

---

Гунфу-Ча

Гун фу Ча - высшее чайное мастерство - символ мироустройства. Основная цель - осознать намерение, понять какие инструменты нужны и есть под рукой для его реализации и провести его, через время и пространство. Главным инструментом будет являться чай.

Чабань - чайная доска
Ча Хэ - чашечка для знакомства с чаем
Ча ху - заварочный чайник
Гайвань

Чайная пара - это пиала пиньминбэй (из которой чай пьют) и специальный высокий стаканчик - вэньсянбэй (из которого вдыхают аромат). Третий предмет в чайной паре — небольшая подставка бэй дэ, на которую ставятся пиала и стаканчик. Венсябэй и пиньбинбэй, наиболее вероятно, появились в районе 60х годов на Тайване и не имеют богатой исторической подоплеки.

Ча цзюй — это чайные инструменты, которые состоят из:

Ча чи — лопатка, которая помогает пересыпать чай из чахэ в чайник.
Цзя цзы — щипцы, которыми чайный мастер берет пиалы.
Ча цзань — игла для прочистки носика чайника.
Ча сяньло — воронка, которая вставляется в горло чайника и облегчает засыпание в него чая.
Ча мао би (Янхуби) — кисточка для ухода за чайником.
Ча цан — специальная емкость, в которую перекладывают спитой чай.
Ча Цзинь - полотенце и Ча Бунь - чайная тряпочка (Ча бу)
Сито.

Чахай переводится как «море чая». Это сосуд, по форме напоминающий небольшой кувшинчик, в который сливают чай из чайника до того, как он будет разлит по пиалам гостей. То есть, он выступает «посредником» между чайником и вашей пиалой. И для этого есть несколько причин:
Если разливать чай из чайника сразу в пиалы, то чай может перезавариться в ожидании, пока весь его разольют — в носиках чайников небольшие отверстия, а гостей, которым нужно разлить чай, может быть много.
Если разливать чай из чайника сразу в пиалы, то вкус и крепость настоя в разных чашках будут разными — самый легкий у тех, кому разлили в первую очередь, и самый крепкий — у тех, кому налили в последнюю очередь. Именно поэтому Чахай имеет второе название (используется на Тайване) — Гундаобэй, что переводится как «чаша справедливости».
Переливая чай в чахай, мы снижаем его температуру.

Как проводить чайную церемонию гун фу ча

1. Нагрейте воду. Снимаем чайник с огня, когда на поверхность начинают подниматься первые крупные пузыри воздуха, но вода еще не бурлит с паром. Перелейте воду в термос для того, чтобы она не остывала.

2. Подготовьте все необходимое из посуды, расставив на чайной доске. Зажгите благовония, включите «чайную» музыку.

3. Подготовьте чай. Традиционно церемонию Гунфу Ча проводят с улунами — как с самыми яркими и богатыми на вкус и аромат чаями. Пересыпьте чай в чахэ из чайницы с помощью совочка. Познакомьтесь с чаем и передайте чахэ по кругу гостям. Знакомство с чаем происходит так: вы берете чахэ с чаем в обе руки, сложенные лодочкой, подносите его близко к лицу, согреваете чай своим дыханием и затем вдыхаете аромат. Обменявшись дыханием с чаем, можно двигаться дальше.

4. Прогрейте посуду кипятком внутри и снаружи. Слейте кипяток на чайную доску. Пиалы гостей переворачиваются специальными чайными щипцами цзя цзы.

5. Переложите чай из чахэ в чайник с помощью лопатки и воронки, которая ставится в горлышко. Оберните чайник в полотенце и несколько раз встряхните его — «чаинка должна обжить домик» - чайная пыль осядет на стенках, а чай прогреется и начнет отдавать аромат.

6. Затем подготовленный чай заливается горячей водой на три дыхания мастера (ведущий ждёт время, за которое он сделает 3 вдоха и 3 выдоха) и сливается в чахай через сито. Из чахая перелейте первый настой в пиалы гостей, чтобы дополнительно их прогреть. Снова с помощью щипцов возьмите пиалы и слейте из них настой на чайную доску или на чайные фигурки. Этот настой не пьют.

7. Заварите чай. Снова залейте заварку водой до краев чайника/гайвани. Подождите несколько секунд и перелейте через сито в чахай.

8. Разлейте чай. Сначала чай наливается на три четверти в высокий стаканчик. Затем он накрывается перевернутой пиалой, как крышкой, и пара переворачивается так, чтобы высокий стаканчик оказался сверху. В таком виде чайная пара передается на подставке гостю, и гость самостоятельно разделяет стаканчики. В первый раз пару переворачивает чайный мастер, далее участники церемонии переворачивают их самостоятельно.

Как переворачивать чайную пару:

Возьмите чайную пару одной рукой так, чтобы большой палец лежал на крышке, а указательный и средний держали высокий стаканчик по обоим его сторонам. Одним движением переворачиваете пару и ставите ее на стол. Чай при этом не должен расплескаться из высокого стаканчика, он должен перейти в пиалу только после того, как вы поднимете стаканчик. После переворота высокая пиала вынимается из пинминбэй. Теперь из вэнсянбэй можно послушать третью версию аромата завариваемого чая. Затем в три глотка выпиваем, тщательно смакуя, настой из пинминбэй.

9. Когда участник понимает, что он более не хочет пить чай, он переворачивает пиалы кверху дном.

Зачем промывать чай?

При заваривании чая в китайской традиции слив первого настоя называется «промывкой чая». В «Большом словаре китайского чая» словосочетание «си ча» («промывать чай») поясняется так: «промывка удаляет примеси с поверхности чая, что позволяет полностью раскрыть его аромат и вкус». Термин «промывать чай» впервые стали употреблять в период династии Северная Сун (960-1127 гг н.э.).

В общем и целом, тезис такой: нельзя брать в рот немытые продукты питания

Отсюда первая причина — гигиеническая
Собранный свежий чайный лист проходит сложную обработку, прежде, чем попадет в вашу гайвань. Его вялят на солнце во дворе, разложив на пыльных полотнах, его мнут руками, сушат на углях, перебирают руками. А потом еще хранят. В ходе всех этих сложных манипуляций в него могут попасть частицы грунта, бытовая пыль, зола.

Кроме того, фабрики часто используют удобрения, а крупные фабрики — и пестициды, следы которых могут остаться на листьях.

Вторая причина — подготовительная
Во время промывки чай не только очищается, но и «пробуждается». Многие чаи, особенно прессованные, раскрываются не сразу, так как листу нужно время, чтобы пропитаться водой. Для пуэров, например, может потребоваться 2-3 заварки.

А что будет, если не промывать?

Не приходилось слышать о том, что кто-то заболел, выпив не промытый чай. Разумеется, все это носит больше профилактически-гигиенический характер. Если вы пьете чая много или не уверены в его качестве, то лучше промыть. Вообще, советуем выработать привычку и делать это на автомате.

Как правильно?

Главное правило — делать это быстро. Компоненты, влияющие на вкус чая и полезные для организма, начинают выделяться через 3 секунды после того, как заварка была залита водой. Именно поэтому промывка чая должна быть моментальной. Заливаем сухую заварку водой ровно настолько, чтобы вода едва покрыла ее — и тут же сливаем, не настаивая. Маленький объем воды позволяет сделать это быстро.

Если вы заполните гайвань/чайник водой полностью, как для обычной заварки, то пока вы будете сливать воду (особенно из чайника, у которого тонкий носик) чай уже полноценно заварится. Если в чайнике медленный слив, то, возможно, стоит использовать его на этапе промывки как гайвань — то есть отодвинуть крышку и слить не через носик, а через щель между крышкой и горлышком.

запись создана: 12.11.2013 в 14:45

@темы: словарик, архаика и символизм, Ведьмин быт (артефакты, ритуалы), Чай

---

Чуваки, у меня вот уже давным давно живут берцы, которые мне посоветовал Санта. Они 39 размера. В ни хорошо все, кроме того, что мой размер все же 40 и не надо было никого слушать. Мне жалко их выкинуть. Готова отдать за вкусняшку.

---

Трассы в этом году было всего-то км 50 до фестиваля Энергия Жизни летом... Живое волшебство вообще-то. В обе стороны вышло все 100. Но история Дороги в этот раз для меня еще только впереди. 5 утром я уйду в осень в поисках лета. Уйду к морю. Кому ракушек?

В сезоне - 100 км
И в общей копилке это получается: 37208 км.

(Длина экватора - 40075.696 км)

@темы: трасса

---

Ведьмина бутылка

www.liveinternet.ru/users/3678212/post120951738

www.liveinternet.ru/users/3678212/post184418819...

www.liveinternet.ru/users/3678212/post180026938...

@темы: Handmade

---

www.etsy.com/ru/listing/63303648/moss-and-ivy-n... - ссылка на духи, найденная у Омелы

aidigo-shop.ru/ - специи!!!

oaxaca.su/ - странный шоко в Екабе

@темы: Магазины

---

29.05.2013 в 14:56

Пишет  Леголаська:

"...тем не менее в детстве мы вечно вели тренировки.
Наши улицы нас удивительно метко учили.
Мы сходились в наш избранный клуб боевой подготовки
каждый вечер под ивою, вросшею телом в ограду
(пыльный, изжелта-серый колодец - еще Ленинграда).

Крайне годные игры - и так, и для жизни грядущей.
"Третий лишний", к примеру, - отличная мотивировка.
"Груша-яблоко-змей" или "Петя-Алена-Сережа" -
подбираем критерий, кидаем друг другу триады
на скамейке под ивою, вросшею телом в ограду.

А потом всем кагалом играем в "бездомного зайца",
А потом в "города" или, с мячиком, в "съешь или плюнешь".
Постепенно привыкнешь, обучишься некой сноровке,
В прятки тоже неплохо, но негде устроить засаду,
убегать со двора не дозволено, да и не надо.

А еще, вечерами, когда начинало смеркаться,
мы порой снисходили до галантерейного ретро
и ловили друг друга рассчетливым жестким вопросом,
маскируя его старомодною пудрой-помадой.
Диковато звучало в колодце-дворе Ленинграда

Барыня прислала туалет, а в туалете сто рублей,
Что хотите, то купите, черный с белым не дарите,
да и нет не говорите.
- Вы поедете на бал?
- Ах, не знаю, может быть...
- Вы хотите вечно жить?

Скажешь "да" - и проиграл..."

(с) Тикки.

@темы: стихи: патроны в обойме, слова в строках

---

26.06.2013 в 15:26

Пишет  Молчунья:

by Erika Catanese

@темы: картинки

---

27.07.2013 в 18:50

Пишет  Моргаер:

Немного о моих «шоколадных» книгах:

1)Пьер Эрме Ларусс – «Шоколад»




Толстенный талмуд, полный прекрасных рецептов и фотографий. Много теории, отдельно описывается история происхождения шоколада, его виды, способы изготовления и хранения, влияние на здоровье и сочетание с другими продуктами и пряностями. Рецепты, кроме традиционной разбивки на «напитки, конфеты, торты» и т.д. разбиты еще и по сложности, так что даже человек, практически не умеющий готовить, найдет для себя много полезного. Кроме того подробно расписаны начинки для конфет, про тесто, крема, муссы, и многое другое.
Очень хорошая книга, рада что купила.

2)Уильям Керли – «Шоколад».




Тоже очень интересная книга, содержит очень интересную теорию… А вот с рецептам все не так просто. Книга явно рассчитана либо на работающего шоколатье, либо на человека, весьма продвинутого в этих делах (судя по сложности большинства рецептов, а главное, - по количеству и стоимости ингредиентов). Читать было интересно, но «на приготовить» нашла немного.

@темы: все-все-все про десерты

---

31.03.2012 в 01:55

Пишет  Маленький товарищ Микки-Маузер:

- Верно ли, что в вечер пятницы в людей вселяются особые демоны, которые заставляют их напиваться и совершать странные поступки? – спросил Ли Цзин. – Или же есть другие причины этого, сокрытые в тайнах нумерологии и астрологии?

- Миф о "вечере пятницы" придумали служащие невысоких рангов, лавочники и прочие личности, далекие от гармонии, – ответил Пятый Патриарх. – По-настоящему духовный человек не будет ждать пятницы, чтобы предаться употреблению алкоголя и разврату. Он способен делать это в любой день недели и следующим утром уже готов к новым подвигам.

@темы: цитаты